Краткие и практически полезные советы от практиков!

Если вы поливаете растения три раза в сутки, это и вызывает опадение цветков помидоров. Что при этом получается? Почва переувлажнена, корни лишены воздуха, питание растений ухудшено.

Такой же результат получится, если поливать холодной водой. Температура воды не должна быть ниже 20—25°. И еще одна причина — избыточное азотное питание.

***

На участке, удобренном с осени навозом, нельзя сеять морковь, свеклу, редис, редьку. Лучше здесь разместить капусту, огурцы, салат, листовой сельдерей.

***

Полив способствует овощным растениям выдерживать весенние заморозки. Именно в это время овощи поливают часто, но небольшими дозами.

***

Лук повреждают личинки луковой мухи (небольшие белые «червячки», высасывающие сок из луковицы). Луковая муха обычно откладывает яйца, когда зацветет вишня. В это время на посадках лука раскладывают отпугивающие средства, пораженные растения уничтожают. Поступают и так: лук высаживают рядом с морковью. В выигрыше оказываются оба растения. В присутствии моркови Луковая муха не откладывает яйца на луке, а морковная муха при таком соседстве не трогает моркови.

***

Цветная капуста — растение умеренного влажного климата. Отличается повышенной требовательностью к плодородию почвы, влаге, но переувлажнения не переносит, отзывчива на органические и минеральные удобрения, микроэлементы (бор, молибден). При недостатке молибдена деформируются листья, головки становятся уродливыми. Помимо азота, фосфора и калия, растения нуждаются при выращивании на песчаных почвах в магнии, а при избыточном известковании и в марганце.

*

Недостаточное обеспечение редиса питательными веществами и водой угнетает его и вызывает преждевременное стеблевание. Часто в жаркие летние месяцы редис не удается. Дело в том, что обычно стремятся поддерживать влажность почвы частыми поливами, даже два раза в день — утром и вечером, а рыхлить почву забывают. Каждый новый полив уплотняет почву, а образовавшаяся корка быстро иссушает ее. Вода плохо проникает к корням растений. Поливать надо только взрыхленную землю.

*

Если семена томатов старые, с плохой всхожестью, а сорт хочется восстановить, им надо помочь прорасти. Для этого после набухания семя положить на гладкую дощечку и острым ножом или лезвием, не задевая зародыш, обрезать край оболочки. После такой операции некоторые семена дают всходы.

*

Ухудшение лежкости моркови с увеличением количества междурядных обработок, вероятно, связано с тем, что при этом непосредственно обрабатывающими органами или почвой при ее деформации корнеплодам в той или иной степени наносятся механические повреждения, обрываются корни. Это способствует развитию грибов на корнеплодах и усилению поражаемости при хранении.

*

В уничтожении сорных растений в защитной зоне рядков на рассадных капусте, помидорах, перце, баклажанах высокоэффективны междурядные обработки лапами-отвальчиками. При этом всходы сорняков присыпаются 5—6- сантиметровым слоем почвы и засоренность капусты и помидоров снижается на 83— 88 процентов.

Провокационный полив, проведенный до предпосадочной обработки почвы, и двукратная обработка лапами-отвальчиками уменьшали засоренность поздней капусты на 93 процента и полностью исключали ручные прополки.

*

Посевы моркови прореживают так, чтобы на погонном метре рядка оставалось 40—50 растений. Но вот корнеплоды достигли в диаметре 1,5 см, тогда вновь приступают к прореживанию посадок — удаляют через одно растение. Молодые корнеплоды используют в пищу или реализуют, как пучковую продукцию.

Свекла особенно нуждается в прореживании. Ведь у нее из каждого клубочка (соплодия) обычно появляется 3—4 ростка. Они очень угнетают друг друга. Появление второго настоящего листа — лучшее время прорывки свеклы.

Огурцы при прореживании не удаляют, а прищипывают ниже семядольных листьев и слегка прискучивают.

*

Обычно укроп плохо растет на почвах малоплодородных и кислых. Многие овощеводы сеют семена укропа, замоченными в течение суток (при постоянной смене воды). Такая обработка ускоряет появление всходов. В первый период ему необходима температура 16—17°, а во время цветения и плодоношения 18—20°. Аромат растению придает эфирное масло. Его больше всего бывает в семенах.

*

Удобрения под все ягодные культуры, за исключением малины, лучше вносить сплошь по всей площади участка. Для малины, требующей особенно высокого уровня питания, дополнительно вносят удобрения также в ямки или борозды глубиной 15—25 см. При недостатке удобрений можно подготавливать к посадке малины только полосу шириной до 50—60 см, на которой будет размещаться ряд растений. На этой полосе делают борозду глубиной 30—40 см и в нее вносят органические н минеральные удобрения, перемешивая их с почвой.

Для смородины и крыжовника лучше выкопать ямы глубиной 30—40 и шириной 40—50 см. При этом верхний слой почвы желательно не смешивать с нижним.

*

В первый год после закладки плантаций земляники на растениях созревают крупные ягоды высокого качества.
В последующем они мельчают и ухудшаются. Качество и величина урожая снижаются. Поэтому плантации, как считает ряд исследователей, не должны использоваться более трех лет. За это время надо получить три полноценных урожая, тем более что старая плантация по сравнению с недавно заложенной доставляет гораздо больше забот. На ней много сорняков, вредителей и возбудителей болезней.

*

Посадку земляники на подготовленном участке нужно делать как можно раньше, в конце апреля — начале мая (прошлогодней рассадой) или в конце июля — начале августа (рассадой, полученной в сезоне). Ягодные кустарники высаживают осенью (конец сентября — начало октября) или рано весной. Посадочным материалом земляники служит рассада с 3—5 листьями и с мочковатыми корнями длиной 5—7 см. Для посадки ягодных кустарников следует использовать стандартные 1—2-летние саженцы.

Черную смородину можно также сажать одревесневшими черенками непосредственно на постоянное место.

*

Черную смородину сажают рядами с расстоянием между ними 1,5—2 м и между кустами — 0,5—0,7 м. Представляют интерес густые посадки черной смородины (например, закладываемые черенками, по схеме 80—90 см между рядами и 30—35 см между кустами), которые по мере разрастания растений необходимо прореживать путем удаления или вырезки надземной части.

Малину высаживают также рядами с расстоянием между ними 1,5—2 м. Поскольку обычно участок малины располагают вдоль заборов, то первый ряд нужно посадить от него на расстоянии 1 м. В рядах растения малины сажают на расстоянии 30—50 см и в последующем все побеги подвязывают к шпалере или на 1—1,5 м, для того чтобы вести «кустовую» систему с подвязкой побегов куста к кольям.

Крыжовник, белую и красную смородину нужно сажать на расстоянии 1—1,5 м куст от куста.

*

В годы с неблагоприятными для развития ягодных растений условиями (подмерзание, холодное малосолнечное лето, сильное повреждение листьев вредителями и болезнями) в дополнение к основному удобрению после цветения хорошо провести внекорневую подкормку 0,5% раствором мочевины (50 г на 10 л воды). Через 2—2,5 недели подкормку можно повторить.

***

Но не весной, а тем более не летом нужны для пищи старые кабачки, их назначение — радовать огородника осенью и зимой. Тогда особенно приятно разрезать тугой плод и приготовить оригинальное блюдо.

А развожу кабачки так. В начале мая разрезаю семенной кабачок, вынимаю семена и тут же сажаю их под пленку. Пленка необходима, поскольку возвратные заморозки еще весьма возможны в мае, их угроза не снимается даже в июне. Через 8—12 дней появляются семядольные листочки. В теплые, солнечные дни пленку приподнимаю, даю возможность растениям побывать в естественных условиях. Рыхления и полив постоянны.

Растения пересаживаю с комом земли, после полива он не развалится, а значит, и корни останутся целыми.

Пересаженную рассаду укрываю от холода. Кабачки начинают разворачивать новые листья, зацветают. Опыление предоставляю пчелам, шмелям и осам. Учитываю также, что разные сорта кабачков могут переопыляться, поэтому сажаю их подальше друг от друга. Как только появятся завязи, под каждую из них подставляю дощечку, чтобы избежать порчи улитками. Помогает против этих вредителей и древесная зола. Загнившие плоды, само собой, удаляю. Надо удалять и остатки цветков, через них тоже передается заболевание. Под каждый куст отвожу 1 м2 грядки, так что плети укладывать есть Куда.

На кусте оставляю 1—2 за вязи, и держатся они здесь.

Вопрос: Чем лучше рыхлить почву на дачном участке, в саду?

Ответ: Если почва в вашем саду суглинистая, то в приствольных кругах ее лучше рыхлить тяпкой или садовыми вилами, если песчаная — граблями.

*

Вы спрашиваете, какие растения можно применить вместо ядохимикатов против тли на землянике? В данном случае инсектицидными свойствами обладают белена черная, горчак ползучий, дурман обыкновенный, картофель, ломонос лозный, ромашка аптечная, табак и махорка, тысячелистник обыкновенный. 1 кг сухой ромашки, собранной во время цветения, настаивают в течение 12 ч в 10 л воды. Перед опрыскиванием доливают еще 30 л воды и добавляют 40 г мыла.

*

Вопрос: бывает ли такое, что земля «устала» или «утомилась»?

Ответ: Причин «утомления» земли, о котором вы спрашиваете, несколько: недостаток питательных веществ, накопление нематод и накопление токсических веществ, выделяемых растениями при их росте. Чем ближе ботаническое родство деревьев, тем хуже они уживаются. Наиболее сильно утомляет почву яблоня, затем персик, груша, вишня. Все они относятся к семейству розоцветных. Исключение составляет слива, хорошо уживающаяся с яблоней, малиной. Для устранения почвоутомления рекомендуется севооборот. Минимальный отдых земле — 3-5 лет. За это время хорошо участок занять бобовыми.

*

Компост готовят из домашних отбросов, травы и листвы (но ботву помидоров и картофеля следует сжигать). Их переслаивают торфом, фекалиями, добавляют известь или костную муку. Компост перелопачивают дважды в год и применяют после того, как масса станет однородной и будет рассыпаться.
*

«Земледельческая газета» возникла в 1834 г. Сначала выходила два раза в неделю, объемом восемь страниц в каждом номере. Здесь печатались статьи ученых и практиков, давались хозяйственные советы и рекомендации. Так, в № 38 за 1834 год, в частности, рассказывалось о том, как по растениям определить состав почвы. В этой статье читаем:

«Растения — вернейшие указатели почв. На глинистых находятся мать-и-мачеха, или белокопытник; осоки, разные породы ситника; лядвенец. Но мать-и-мачеха составляет верный и всеобщий признак глинистой почвы.

Известковые почвы отличают растения: вероника колосная, или андреев крест; подмаренник, воробейник, или каменное семя; колокольчики сборные, или приточная трава; коровяк, или царский скипетр; ладанница, или будра; петушьи головки, или эспарцет.

На песчаных почвах селятся: вероника трилистная, или весенняя; смолевки; полевая торица и др.

На железистых почвах растет щавель кислый. На торфяных: клюква; голубица, или пьяная трава; четыре породы вереска; завязник. Соленые почвы означаются растениями: верблюжье сено, или солянка; поручейник; камыш; курчавая лебеда.

На весьма мокрых землях найдем: калужницу; водяную шандру; виолетку болотную; кипрей; плакун-траву (дербенник); лютик огненный. Весьма сухие почвы помечены растениями: песчанкой красной; щавелем мелким; богородской травой (тимьяном); дятлиной, или кашкой.

Сии растения, конечно, не зависят совершенно от почв и встречаются иногда на землях, совершенно противоположных показанным»